TIMELAPSE FERRETERIAS INDUFER S.A.

UN DÍA AJETREADO EN LA FERRETERÍA.....

Consejos para ahorrar en la factura de electricidad

Conviene saber que la iluminación en un hogar supone aproximadamente la quinta parte del consumo de electricidad, por lo tanto es uno de los aspectos básicos a tener en cuenta para reducir la factura de la luz.

La heladera es el electrodoméstico que más repercute en la factura de la luz con un 18% aproximadamente, seguido del televisor con un 10% y el lavarropas con el 8%.

La calefacción eléctrica representa un 15% del consumo total anual, ojo con los cuarzos que gastan como una plancha, el menos eficiente de todos.

La clave del ahorro en calefacción y aire acondicionado está en el aislamiento de tu casa. La temperatura óptima del aire acondicionado es de 24°.

Si queremos reducir la factura de la luz podemos adoptar una serie de medidas como las siguientes:


1 – Debemos aprovechar al máximo la luz natural para iluminar nuestras casas, siempre que sea posible.

2 – Siempre que una habitación no sea utilizada es muy conveniente apagar la luz.
No sirve: “Voy a volver en 3 minutos, la dejo encendida porque gasta menos”.
Eso no es cierto, es mejor apagar la luz y encenderla cuando vuelvas a la habitación.

3 – Conviene limpiar con cierta frecuencia las pantallas y las lámparas ya que obtendremos mayor luz con la misma potencia.

Habitación luminosa

4 – Si pintamos los techos y paredes de nuestra vivienda con colores en tonos claros, usaremos menos luz artificial porque es una forma de aprovechar al máximo la luz natural.

Lámpara bajo consumo

5- El uso de las lámparas de bajo consumo es obligatorio, consumen el 20% de una lámpara incandescente dando la misma cantidad de luz.

Eficiencia de los electrodomésticos

6- Cuando decidas cambiar un electrodoméstico, elegí los de clase A, son los más eficientes, por lo tanto los que menos luz consumen.

Y no olvidemos que además de ayudar a nuestro bolsillo, estaremos aportando un grano de arena por la salud de nuestro planeta.

Lo ideal para una familia de 4 personas es gastar unos 150/200 Kw mensuales. Cuidás el gasto de luz en tu casa?

PINTAMOS?

Llega el verano y a todos no da ganas de renovar alguna parte de la casa, o cambiar un color, o simplemente durante el invierno se nos oxidó una reja, o una puerta y con el clima mas seco y caluroso decidimos que es un buen momento para pintar, entonces..... PINTAMOS?

El fin de pintar algo además de decorar es proteger la superficie. Maderas para evitar que se cuarteen, hierros para que no se oxiden, paredes para que los revoques no se deterioren o incluso impedir la entrada de humedades.

Lo mas importante a la hora de pintar cualquier tipo de superficie es la preparación previa al pintado. Esta debe estar perfectamente limpia, sin contaminantes y lo mas importante sin polvo. El polvo es el peor enemigo de la pintura.

Hay muchas formas de preparar una superficie, industriales y caseras. Hoy vamos a hablar de las caseras.

Lijado de madera

Lijadora

Sobre madera: Si esta está pintada y la pintura está en mal estado, descascarada o suelta lo mejor es aplicar un removedor. Hoy en día son Geles, y muy efectivos. Lo mas importante es tener precaución y evitar salpicaduras en la piel y los ojos. Para eso usar anteojos de seguridad y guantes impermeables y resistentes a los ácidos. Luego con una espátula se retira la pintura, si hace falta quitar toda la pintura esta operación debe realizarce entre 2 y 3 veces.El siguiente paso es el lavado, con abundante agua a fin de eliminar todo el removedor. Luego hay que lijar, comenzando con una lija mediana y terminando con una lija fina. Ojo, siempre en el sentido de la veta para no rayar. Para hacer mas liviana la tarea existen las Lijadoras, que son muy prácticas y hacen el trabajo mucho mas rápido.

Lijas

Removedor

Sobre Metal: Todos los metales se oxidan, el hierro si bien es el mas resistente también el mas propenso a ser afectado por la corrosión. Para quitar el óxido normalmente es suficiente con lijar la superficie con una tela esmeril. En el caso de que queramos eliminar pintura podemos usar removedor y seguir los mismos pasos que en la madera. Si la superficie es muy grande o el óxido está muy adherido podemos utilizar medios mecánicos, una simple amoladora de 110mm con un cepillo de acero o discos que vienen especialmente para ese fin. En INDUFER te los pueden mostrar. También se puede aplicar un fosfatizante.

Hidrolavadora

Sobre paredes: Las paredes exteriores durante el invierno se contaminan con hongos o musgos. Estos se pueden remover utilizando una hidrolavadora (agua a alta presión), que según el uso que se le va a dar se elige el modelo mas adecuado, no son caras y ayudan mucho. La hidro, como comúnmente se la llama removerá además la pintura suelta, polvo y todo tipo de contaminante haciendo todo el trabajo de preparación de superficie en un santiamén y dejando la pared lista para ser pintada.

Probablemente tengas que hacer reparaciones en roturas o fisuras, pero esto es un tema que vale la pena dedicar en otro Post de este Blog.

Las paredes interiores, normalmente con un lijado y eliminación de pintura suelta con una espátula es suficiente para que quede lista para ser pintada. Con respecto a las reparaciones, lo mismo que para las paredes exteriores.

Las palabras resaltadas en color Azul son enlaces con información ampliada que te va a ser útil. Hacé clik sobre ellas y me contás...

... ya tenés preprada la superficie? que decidiste pintar? El Frente?,Una Puerta?, Las Rejas?... o la Bici? Contanos como lo hiciste,  y si tenés alguna duda envíá un comentario o publicala en nuestra página de facebook,así te podemos ayudar a que quede lindo y te dure.

TANQUES CISTERNAS, LA SOLUCIÓN

Hoy hablaremos de la instalación de un tanque Cisterna como solución a los problemas de baja presión que generalmente se dan en épocas de verano donde el consumo de agua es mayor por las altas temperaturas, riego, llenado de piletas de natación, etc. Muchas personas eligen la solución más sencilla que es comprar una bomba centrífuga y conectarla al caño de entrada de la casa, cosa que no es aconsejable por varias razones. 

• Resta presión a los vecinos, dejándolos sin agua, malo. 
• Posible que tu vecino haga lo mismo y el que se quede sin agua seas vos, malísimo. 
• Posible que tu bomba al funcionar sin agua se te queme, más que malísimo

Esquema de instalación

Para que esto no suceda existen las Cisternas, o también llamadas reservas de agua, a nivel, o bajo nivel de la calle. Esta reserva estará permanentementemente llena, ya que no tendrá problemas de presión debido a su baja altura, y si los problemas de baja presión son tan graves que hagan que durante el día no tengas agua, seguramente durante la noche se llenará y a su vez llenará el tanque que tenés en el techo. Otro beneficio que da tener este sistema es que aumentás el volumen de reserva y ante un eventual corte del suministro tendrás agua para un día por lo menos, siempre dependiendo del tamaño de los tanques y de la cantidad de personas que vivan en tu casa.


Vayamos a la instalación, que es bastante sencilla con los productos que hay disponibles en el mercado. Para poder instalar el sistema deberá contar con:

Bombas centrífugas

1- Bomba Eléctrica: La potencia de la bomba dependerá de la altura entre ambos tanques, en la Ferretería te podrán asesorar ya que existen tablas que definen el tipo de bomba en función de la altura.

Tanque plástico

2- Tanque cisterna: Puede ser Plástico (muy livianos, fuertes, no necesitan mantenimiento, la instalación es sencilla) o de acero inoxidable (algo mas pesados pero mas esbeltos, de menor diámetro, solución para cuando los espacios son reducidos o hay que entrarlos a la casa a través de puertas). Puede estar a nivel o en un pozo, evitando restar espacio a un patio por ejemplo. También se suelen ubicar debajo de las cajas de escalera, lo más importante es que esté en un lugar de fácil acceso ante la necesidad de una reparación.

  3- Caños de conexión: De ½” plásticos de termofusión o roscados para interconectar, tanto la Cisterna con el Tanque de reserva elevado, como para alimentar la Cisterna desde la conexión que viene de la calle. Esta última se puede hacer desde una canilla existente colocando una TEE para derivar así la alimentación de la Cisterna.

4- Flotador o Flotante: Va en la entrada de la Cisterna. Se debe colocar para que corte el suministro una vez alcanzado el nivel superior y así evitar que esta se rebose. El sistema es mecánico.

Flotante eléctrico

5- Electroniveles o Flotantes eléctricos: Son unos dispositivos (2) que van colocados tanto en la Cisterna como en el tanque elevado. La función es comandar la bomba para mantener los niveles de ambos tanques. De esta forma se evita que la Cisterna no se quede sin agua y que la bomba trabaje en vacío, protegiéndola de que se queme, y además mantiene el tanque elevado siempre lleno.


6- Válvula de retención: Es un elemento que deja pasar el agua en un solo sentido. Se coloca en el punto mas bajo de la cañería de interconexión entre tanques para que cuando la bomba pare el agua contenida en el caño no se descargue y así cuando esta vuelva a arrancar no tenga que volver a empujar toda el agua y llenar nuevamente la cañería, logrando dar mayor vida útil a la bomba y reduciendo el consumo de energía.



Tenés alguna duda?, planteala acá en los comentarios o entrá a la PÁGINA DE FACEBOOK y te respondemos, si querés mas información acércate a la FERRETERIA y consultá a cualquier empleado que sabrá informarte.

¿Cual es el taco o tarugo que necesito?

¿Cuál es el taco adecuado par un determinado trabajo?

Si pretendés montar algo en una pared, deberás tener en cuenta las diferentes fuerzas que tendrá que soportar.

Cuantas veces te ha pasado que colocás el taco y no queda bien fijado, y lo que es peor cuando ponés el tonillo gira loco y no se agarra a la pared, que bronca que da no?.  Acá intentaremos darte una guía para que cuando vayas a la Ferretería pidas exactamente lo que necesitás, y sino seguramente en INDUFER, te va a asesorar como corresponde.

Veamos como funciona una fijación:

Las Fuerzas pueden ser fuerzas de tracción, o tiro (una lámpara de techo), flexión (el colgador para un cuadro) o una combinación de ambos: tracción y flexión (un armario montado en la pared, una ménsula para un estante). Por eso, para seleccionar el taco adecuado, primero tenés que averiguar a que fuerzas estará sometido. En esta ficha encontrarás algunos de los tacos que se utilizan con más frecuencia, lo que sin duda te resultará útil para seleccionar el adecuado.

El primer taco de sujeción. (Historia)

El precursor del taco fue un trozo de madera que se empotraba en la pared en el punto de fijación previsto. El objeto  se  sujetaba  después  con  un clavo o tornillo fijado en la madera. Aún en los años 50, el  taco de fibra,  el  sustituto  de  este  taco primitivo, era el único utilizado universalmente en aquel entonces.  Su forma de aplicación consistía en rellenar la perforación con cáñamo, este  se dentro de un casquillo de chapa y así nació el primer taco fabricado industrialmente.

Fue  entonces, en  1958,  cuando el  inventor, profesor Artur Fischer, diseñó el primer taco plástico. Este eligió el mejor material que existía en esa época, el nailon,  de  una  resistencia  permanente y única sumada a una geometría calculada minuciosamente que hicieron que el Taco “S” de fischer obtuviese  una  gran  aceptación mundial  y  fuese imprescindible en cada hogar.

Taco fischer

 En  los  años  70,  los  nuevos  materiales  de construcción como la piedra ligera termoaislante, ocasionaron grandes dificultades en la aplicación del taco standard “S” empleado hasta entonces. Por ello se trabajó mucho para desarrollar tacos específicos que  permitieran  una  sujeción idónea, incluso en los materiales de construcción más  ligeros.  Al  mismo  tiempo  nacieron  unas generaciones nuevas de tacos universales “inteligentes”  que  se  adaptan  prácticamente  a cualquier tipo de material de construcción.

Diferentes formas de sujeción de los tacos

Como comentamos, los puntos de sujeción con tacos pueden quedar sometidos a esfuerzos muy distintos. Además de los esfuerzos por tracción y compresión en el sentido del taco, existen solicitaciones por fuerzas transversales a su eje, y finalmente las fuerzas en dirección oblicua, que se componen de una fuerza longitudinal, o axial y otra transversal. Un taco debe transmitir las cargas descritas previamente al material en que va montado para lograr un buen agarre y que por ejemplo el tornillo que coloquemos no gire como pasa muchas veces.

Taco Metálico

En estos casos se diferencia entre tres principios de funcionamiento diferentes:

Sujeción por fricción: El modo más frecuente es aquel por fricción: las cargas que actúan  sobre el taco  son absorbidas por la fricción existente entre el taco y la perforación.  Su  magnitud  depende  de  la presión o fuerza de expansión (dependiente del par de giro del tornillo aplicado) del taco, y de  las  propiedades  de  las  superficies  de fricción.  Los tacos de  acero alcanzan unas fuerzas  de fricción muy elevadas  al  emplearlos  en  paredes  de  alta resistencia a la compresión como el hormigón. Estas uniones soportan las mayores cargas.

Taco Deformable

Sujeción por deformación: En ladrillos huecos, se emplean tacos que se sujetan por  deformación.  La  geometría  de  estos elementos  se  adapta  al  tipo  de  material  o perforación  en  que  van montados. De  esta manera,  el  taco  puede  apoyarse  contra  el material  al  ser  sometido  a  un  esfuerzo.  La sujeción  por  deformación  se  obtiene,  por ejemplo, al retorcerse un taco de plástico en el interior de la pared.

Taco Qúimico

Sujeción Química: la tercera posibilidad de fijar un taco es la sujeción química. En este caso,  el  taco  y  el  material  de  construcción quedan unidos por un tercer medio, por ej: resina  sintética  o  mortero.  El  taco  queda pegado a la perforación.

Aplicacion de Taco Químico

El tornillo adecuado al taco:

Para alcanzar los valores máximos de sujeción deben utilizarse tornillos con el diámetro máximo posible. Es  importante  también  que  la  longitud  del  tornillo  sea  la  correcta.  Ésta  se  calcula sumando a la longitud del taco, el espesor del material a fijar y además el diámetro del tornillo (sumar también las capas de material no portantes, como revoques o materiales aislantes, para que el taco llegue a quedar en el material de construcción portante)

Hacé  Click AQUÍ, para acceder a la casa virtual donde podés ver todas las soluciones que te dan los tacos en tu propia casa.

De cualquier forma cualquier duda que tengas acércate a INDUFER y preguntale a los muchachos que te van a asesorar con todo gusto.

¿Tenés alguna duda? Consultala por acá en los comentarios y te contestamos o a través de nuestra página de Facebook

La Caja de Herramientas

LA CAJA DE HERRAMIENTAS

Tablero de herramientas

Hemos elegido este tema para comenzar nuestro Blog ya que lo primero que todos asociamos con una ferretería son las herramientas. A quien no le gusta tener un su casa las básicas para poder reparar un enchufe, colgar un cuadro, poner un estante, pintar algo deteriorado o simplemente cambiarlo de color, o ajustar una conexión de agua que gotea.

Estas son las herramientas básicas necesarias para realizar el mantenimiento de su hogar. Una caja de herramientas bien equipada resuelve multitud de problemas.

Alicates

Herramientas multiuso imprescindibles para todo tipo de trabajos. Importante adquirir esta herramienta fabricada en cromo-vanadio y con mango bimaterial que facilite su agarre.

Cinta métrica (flexómetro)

El “metro” resulta imprescindible para realizar todo tipo de mediciones. Elija un modelo con sistema de frenado para bloquear la cinta y con cinta de 3 ó 5 m de longitud.

Cortador manual (cutter)

Cortador de hojas recambiables que mantienen su filo es perfecto estado. Ideal para corte de cartón, plástico, vinilo, cuero… Elegir preferentemente un modelo con cuchilla de 18 mm de ancho especial para trabajos duros.

Cortafríos y puntas

Necesarios en trabajos de albañilería para picar y abrir boquetes golpeando con la maceta de albañil. Seleccione un modelo de puntero y cortafrío de 250 mm de longitud. Es importante que dispongan de protector plástico para proteger las manos de posibles golpes.

Destornilladores

Es importante adquirir destornilladores con mango bimaterial que facilite el agarre y la transmisión de fuerza desde la mano hasta la punta del tornillo. Los hay planos y Phillips que son los mas comunes.

Escuadra metálica

Para el marcado de ángulos a 90¼ y 45¼. Elegir un modelo de 30 cm como mínimo. Herramienta muy utilizada en trabajos de carpintería.

Espátula

Reparar grietas, fisuras, desperfectos en paredes y techos. Esta herramienta en combinación con masillas y plastes resulta imprescindible. Aconsejamos adquirir una espátula de acero inoxidable de 70 mm. de ancho.

Llave graduable (francesa)

Esta llave multiajustable permite trabajar con tornillos de cabeza hexagonal. No sustituye a las llaves fijas, pero resulta imprescindible para todo tipo de trabajos. Elegir una llave entre 20 y 25 cm y apertura mínima de 2,4 cm que incorpore escala graduada.

Limas

Para igualar superficies metálicas, limado de rebabas y rebajes en metales. Existen modelos con diferentes formas según el trabajo a realizar (plana, media caña, redonda y triangular) y dos tipos de grano (entrefino y basto) que definen la calidad del lijado. Elegir un modelo de media caña y otra circular de 200 mm (8”).

Serrucho de mano

Para realizar cortes en listones, tableros, maderas viejas. Su corte resulta más basto que el del serrucho de costilla. Elegir uno de 35 ó 40 cm de longitud.

Taladro Eléctrico

Taladro eléctrico

El taladro es la herramienta eléctrica necesaria en casa. Además de realizar agujeros sobre todo tipo de materiales empleando la broca adecuada, está herramienta permite el acoplamiento de diferentes accesorios que la convierten en una verdadera herramienta multiuso. Elija un modelo con una potencia mínima de 500 W que incorpore sistema percutor para facilitar el taladro sobre ladrillo y hormigón. Otra característica importante en este tipo de máquinas es que dispongan de variador electrónico de velocidad y sistema de giro reversible.

Tenaza de corte

Para extraer clavos, corte de alambres y remaches. Elegir un modelo de 200 mm. Importante que tenga el filo templado.

Cinta aislante

Especial para proteger conexiones en cables eléctricos. Utilice marcas de calidad.

Cinta de teflón

Especial para realizar conexiones estancas en fontanería. Permite instalar grifos y conectar tuberías galvanizadas

Elementos básicos de seguridad

Anteojos de seguridad y Guantes de protección

Estos dos elementos son imprescindibles a la hora de utilizar herramientas que puedan dañar los ojos y las manos. Nunca deben dejar de usarse para evitar accidentes

Aconsejamos la compra de herramientas de calidad. Además de evitar posibles accidentes, la vida útil de una buena herramienta es infinitamente superior a la de herramientas mediocres. En nuestras ferreterías encontrarás el asesoramiento necesario para elegir la herramienta adecuada a cada trabajo.

El Taladro

Taladro Eléctrico

El taladro es la herramienta más versátil y utilizada en el taller de bricolaje.

Además de perforar todo tipo de materiales, puede convertirse en lijadora, fresadora, pulidora y atornilladora gracias a la adaptación de múltiples accesorios.

Primero piensa en el tipo de trabajos que vas a realizar. Existen en el mercado 3 tipos básicos de taladros: taladros eléctricos, con batería (sin cable) y martillos perforadores con sistema neumático.

Taladro Batería

Cuanto mayor sea la potencia, más eficaz es el taladro. Se fabrican máquinas con regulador  de velocidad que permite variar la velocidad del taladro al material que se desea taladrar.

Para perforar hormigón es necesario utilizar máquinas equipadas con sistema percutor.

Taladro con Guía

Como realizar el agujero perfecto

Utilizar la guía de profundidad del taladro para realizar agujeros con la medida adecuada.

Para dar salida a las virutas y al polvo del taladrado, desplazar hacia atrás el taladro sin sacarlo completamente del agujero.

Para conseguir taladros precisos, fijar el taladro sobre un soporte vertical.

Taladrar  hormigón.

Marcar con un granete el centro de perforación.

Poner el taladro en la posición de “percusión”.

Iniciar la perforación manteniendo el taladro apoyado con firmeza contra el material. Para conseguir un agujero bien calibrado, realizar un primer agujero ø 3 ó 4 mm menor al que se necesita. Este orificio servirá de guía para la broca del diámetro elegido.

Taladrar azulejos

Marcar con un rotulador el centro de perforación. Para romper la capa vitrificada del azulejo, realizar una incisión en forma de cruz con un cortavidrios. No utilizar nunca un punzón, podrías romper el azulejo.

Con un taladro sin regulador de velocidad, hacer girar varias veces el portabrocas con la mano para hacer una incisión en el esmalte del azulejo.

Con un taladro que disponga de regulador de velocidad, empezar a taladrar con la velocidad más lenta.

Sargento

Taladrar madera

Siempre que sea posible hay que fijar el elemento a perforar ya que la broca podría bloquearse haciendo girar la pieza con la posibilidad de producir un accidente. Para eso son los llamados Sargentos.

Para no deteriorar la superficie de la madera, colocar un protector entre la madera y el sargento de fijación.

Realizar el agujero por la cara de la madera que quedará a la vista.

Para evitar astillamientos a la salida del agujero, colocar una plancha de madera (mártir) entre la pieza a perforar y el banco de trabajo.

Para taladros de gran diámetro utilizar sierras de corona.

Mártir de madera

Taladrar metal

Marcar con un punzón el punto que va a taladrar.

Perforar manteniendo una presión regular sobre el taladro.

Para evitar el calentamiento de la broca, hay que lubricarla durante la perforación. Utilizar aceite para el acero dulce, parafina para el cobre y aguarrás para el aluminio.

Al perforar piezas gruesas, para evitar que se bloquee la broca en el momento del choque de salida, disminuir la presión ejercida sobre el taladro.

Para evitar rebabas a la salida del agujero, colocar una plancha de madera (mártir) bajo la pieza a perforar.